Эль Йерро: затерянный на Канарах

На этом острове нет ни одного караоке-бара. Это именно то, что делает крошечный остров El Hierro таким особенным.

Эль Йерро — самый маленький из Канарских островов и, на первый взгляд, не самый многообещающий с точки зрения туризма. Первое, что вы видите, причаливая на параходе к его берегам — две электростанции. Одна сейчас не используется, другая основана на использовании турбин, способных использовать как силу воды, так и энергию ветра. В ближайших планах правительства — сделать остров энергетически самодостаточным, что позволит 10000 его жителей быть, по сути, автономными.

Еще одна цель — повсеместное внедрение электромобилей на территории острова, для чего уже введена в действие сеть зарядных станций. Поднимитесь в горы на автомобиле. И не исключено, что вам придется совершить пару-тройку хитрых маневров, проезжая сквозь стадо чересчур разгулявшихся овец, пока пастух увлечен общением в соцсетях. «Мобильный сигнал на такой высоте?» — удивитесь вы. Да, да — и снова спасибо правительству, которое предоставляет бесплатный Wi-Fi по всему острову.


Однако главные прелести Эль Йерро, за исключением вышеперечисленных техно-новинок, вполне традиционны. Его удаленность приводит к тому, что в отличие от Лансароте и Гран-Канарии, остров остается почти нетронутым туристами. Сейчас El Hierro ежегодно посещает около 20000 человек.

Несколько тихих баров острова не предлагают коктейли «два по цене одного» и караоке. А Guachinche Frontera — «ресторан номер 1», по версии Tripadvisor, не встретится вам даже на выцветшей фотографии потрепанного путеводителя. Все заведение представляет собой несколько столиков, расположенных в уютной пристройке на склоне горы. Здесь захватывает дух от восхитительного вида на залив. Как и в других ресторанах Эль Йерро, здесь подают простую и честную еду, без тени притворства. Поэтому когда вы заказываете queso y tomate (сыр и томаты) — вы получаете именно тарелку свежайшего сыра и ароматных помидор.


Вам не нужно ехать вглубь острова, так как дорога, окруженная пурпурными лаврами, разнообразными папоротниками и пышной зеленью рокарии, идет вдоль побережья, позволяя наслаждаться незабываемыми сочетаниями неба, океана и островов. Представители ЮНЕСКО давно оценили уникальность Эль Йерро, объявив его биосферным заповедником. Два часа езды по быстроменяющимся ландшафтам острова — от бесплодных прибрежных троп и разрушенных скал до густых можжевеловых лесов — и вы в La Restinga — красочной рыбацкой деревушке, весьма популярной среди местных и приезжих дайверов.


Уже вечером, когда рыбалка и дайвинг закончены, в тишине догорающего дня, уставшие дайверы сидят за столиками придорожного кафе рядом с местными, наслаждаясь закатом, неспешными разговорами и бокалом-другим вина. Главной мелодией вечера был звук океанских волн, разбивавшихся о борта разноцветных рыбацких лодок, пришвартованных в гавани.

Утро следующего дня начните с поездки на виноградники Los Lomos в El Pinar (что на юге острова). Их не так легко найти, но это стоит затраченных усилий. Владельцы виноградников не говорят по-английски, но их доброжелательность и гостеприимство способны стереть любые языковые барьеры. А после пары бокалов вина вы почувствуете, что общаетесь на одной волне! 🙂

Вскоре к нам присоединились несколько человек, вышедших из подъехавшего грузовика. Хозяин угостил каждого из них бокалом вина. На ломаном испанском я поинтересовалась, являются ли они клиентами Los Lomos. «Нет», — ответила хозяйка, — «эти люди — рабочие, которые собирают наш виноград. Их умение и опыт — важная составляющая качества производимых здесь продуктов. Это больше, чем просто работа».


Приятно сообщить, что на Эль Йерро отсутствует преступность как явление и нет полиции (мне трудно поверить в это). Местные жители не запирают двери домов и запросто могут оставить ключи в замке зажигания своего авто. Жизнь удалась!

Финальным аккордом путешествия по Эль Йерро для меня стала поездка в горную деревушку Sabinosa. Ее улицы были усыпаны разноцветной овсянкой, так как жители праздновали San Simon Festival. Конечно, в лучших испанских традициях, здесь было много шумного веселья и угощений — лучших от каждой семьи. А потом, собравшись вокруг старинного виноградного пресса, жители деревни поднимали бокалы и благодарили природу за обильный урожай. звуки традиционной мелодии местного оркестра стали началом танцевальной части праздника, продолжавшегося до глубокой ночи.

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*